Komende clubactiviteiten

Waarden en Uiterwaarden 2.0
zaterdag 26 augustus
10:00 - 17:00
Noord Hollandrit
zondag 17 september
10:00 - 17:00
Sleuteldag Delft
zaterdag 30 september
10:00 - 17:00

Winteropslag

Motorfiets winterklaar maken


Checklist voor als je je motor wegzet – IN VOLGORDE

  Last update:2-Jan-03

1) Zoek een stalling, verzamel de benodigde gereedschappen en materialen
Bescherming tegen de elementen, weg van chemische dampen en ozon
Haal de benodigde chemicaliën: benzine stabilisator, schoonmaakmiddelen, WD40

2) Berijd de motor, voltanken, stabiliseer de benzine
Rijd een stukje, stop bij tankstation, doe stabilisator in tank, tank volgooien

3) Vervang de olie
Doe dit met een warme motor: er komt dan meer vuil uit de motor

4) Zet de motor op een standaard
Het liefst met de wielen van de grond

5) Spray olie in de cilinders via bougie-gaten / luchtinlaat
Ter preventie van corrosie in de cilinders/ zuigerringen

6) Bedek de luchtinlaten en uitlaatpijp(en)
Bedek de uitlaat en de inlaat van het luchtfilterhuis, terwijl de motor nog warm is

7) Laatste brandstofsysteem check
Indien uitgerust met een benzinekraan: zet deze op “off”

8) Demonteer de accu, laad deze op
Neem de accu uit, en zet hem aan lader / druppellader

9) Was, droog, wax de fiets
Was de motorfiets en zet hem in de wax. Zorg ervoor dat alle pekel en snelwegvuil van de fiets af is.

10) Bescherm onbehandelde delen
Spray de onbedekte metalen delen in met een roestwerend middel (zoals WD40). NIET op de remmen spuiten !!!

11) Zet ‘m op slot
Zet ‘m op slot, zodat de fiets niet onbedoeld van eigenaar wisselt.

12) Bedek je fiets
Bedek de fiets met een ademend materiaal om het stof van de fiets weg te houden (stof kan krassen). Gebruik géén deken die vocht kan vasthouden!

Dingen om te doen in de winter
Verschillende onderhoudswerkzaamheden die je goed kunt doen omdat je toch niet op de fiets zit.

Fiets weer uit de stalling halen
Een mini-checklist om te doen wanneer het weer tijd wordt om te rijden

Voor de nieuwsgierigen...

Waarom staat deze lijst in een bepaalde volgorde
Waarom de carburateurs niet leeg laten lopen
 

Belangrijk!
Deze instructies moeten in volgorde gedaan worden. De bedoeling van deze volgorde is om de kans te verkleinen dat de fiets zo minimaal mogelijk aan corrosieve middelen bloot gesteld wordt om de levenduur en mooie uiterlijk te verlengen. Deze handleiding gaat ervan uit dat de motor meer dan een maand weggezet wordt en minder dan een jaar. Voor opslag langer dan een jaar moet er meer gebeuren. Voor opslag voor minder dan een maand voor temperaturen boven het vriespunt, hoeft eigenlijk niets te gebeuren (behalve dan dat er bijvoorbeeld een alarm op kan zitten dat de accu ontlaadt). Als het gaat vriezen: vergewis je ervan de het koelwater nog goed vorstbestendig is, haal de accu naar binnen (of ergens anders waar het niet vriest). Je kunt hem eventueel aan de druppellader zetten.

Het is goed mogelijk dat je zelf een andere manier hebt van winterklaar maken. Dat zou ik graag van je horen – stuur dan een e-mail naar: stdebruin74@hotmail.com – misschien kan ik gebruik maken van jouw tips om dit document beter te maken. Het is absoluut niet zo dat je dit document letterlijk moet opvolgen, maar er is flink over nagedacht wat de beste volgorde moet zijn, en met wat voor specifieke zaken rekening gehouden moet worden. Lees alsjeblieft wel het hele document door: latere stappen kunnen bepalen hoe je eerdere stappen het beste kunt doen.

Motorfiets winterklaar maken

Checklist voor als je in de winter doorrijdt

1) Verzamel de benodigde gereedschappen en materialen

Haal de benodigde chemicaliën: tectyl, schoonmaakmiddelen, WD40, Siliconenspray

2) Motor reinigen
Om ervoor te zorgen dat je straks niet een vuil-laag insluit, is het goed om de motor grondig schoon te maken.
Vuil op je motor laten zitten ter bescherming? Ik denk het niet: vuil is altijd poreus (modder / stof). Poreuze materialen houden vocht vast. Vocht blijft dus langer op je motor, en heeft dus langer de tijd om te gaan roesten. Daarom gaan wielkasten van auto's altijd het eerst rotten op de plaatsen waar het vuil achterblijft. De enige plaats waar het geen kwaad kan, is in de buurt van het ketting: daar is het vuil zo doordrongen van olie en vet, dat vocht geen kans heeft.
2) Olie-viscositeit checken
Is je olie dun genoeg om in de winter te rijden (check dit met je instructieboekje). Bijv. 10W50 olie is waarschijnlijk te dik bij lage temperaturen
 

3) Koelvloeistof checken

Als je een water/luchtgekoelde motor rijdt: Check of je koelvloeistof tegen lage temperaturen bestand is. Als je het zelf niet kunt meten, kunnen ze het altijd even voor je doen bij de auto-garage op de hoek of bij de dealer. Ter illustratie: auto's zijn vaak minimaal tot -25°C beschermd.
4) Waterdicht
Omdat je wilt voorkomen dat er water in je stuur-consoles loopt, wat vervolgens kan bevriezen, kun je je consoles het best beschermen met siliconen spray. Siliconen stoten water af, en voorkomen dat er water tussen de knopjes komt.
Denk er aan dat je met siliconen bij gelakte delen vandaan blijft (overspuiten / lak bijwerken kun je dan wel vergeten). Laat ook je handvatten siliconenvrij.
5) Pekel-bescherming
Om alle (onbeschermde) delen te behoeden voor het pekel, kun je het beste het volgende doen:
Spuit het gehele blok (exclusief cilinders) in met Amber Tectyl (van valvoline, bruine tectyl). Je kunt ook kleurloze tectyl gebruiken, maar die is niet zo sterk als de amber-versie en wordt hard. Bovendien kun je niet zien of er door steenslag stukjes tectyl zijn weggeslagen. Met bruine tectyl kun je altijd zien of er beschadigingen in de tectyllaag zijn gemaakt, en kun je ze weer bijwerken.
Spuit de overigen onbedekte metalen delen in met Amber Tectyl (banjo-bouten van de remmen, velgen, overige boutjes, chroom, voorvork (niet de binnenkant!))
Spuit geen tectyl op de cilinders en uitlaten, dat brandt in.
Je kunt eventueel WD40 op de uitlaten spuiten. Deze moet je dan wel uitwrijven! Dit moet je regelmatig blijven herhalen om de uitlaten goed te beschermen.
Je kunt Alu-zink spray op onverchroomde uitlaat-bochten spuiten
Blijf met alles af van de remschijven/blokken (behalve remmen-reiniger)
Na de winter kun je tectyl weer heel gemakkelijk verwijderen met wasbenzine of terpentine
6) Voorvork-keerringen
Voorvork-olie-keerringen zijn erg kwetsbaar in de winter. Het kunststof van de keerringen wordt namelijk hard, en daardoor fragiel. Upside-down voorvorken hebben hier een stuk minder last van, want die "baden" altijd in de olie, wat ze enigszins soepel houdt.
Je kunt de stofkappen van even oplichten, en een paar druppen olie bovenop de keerringen laten vallen om de keerringen soepel en nat te houden.
Als je je motor wegzet, moet je je voorvork even goed afvegen, om aanslag van de voorvork af te houden.
Als de keerringen een klein beetje zweten, raad ik aan deze niet te vervangen gedurende de winter, maar te wachten tot het weer warmer wordt. De kans dat ze weer gaan zweten is namelijk erg groot door bovengenoemde redenen.
7) Bandenspanning
Niet verhogen, niet verlagen, gewoon op normale spanning houden.
Houd er goed rekening mee dat bij lage temperaturen de banden niet goed warm worden, en je grip dus erg veel minder is dan in de zomer. Ga dus met wat meer voorzichtigheid een bocht door, ook als het niet glad is.
8) Ketting
Omdat pekel en water een aanslag doen op de smering in je ketting, dien je je ketting goed in de gaten te houden. Smeer twee maal zo vaak als in de zomer.
Voor degenen die een automatische ketting-smeerder hebben (Loobman, Scottoiler, etc): denk er aan dat niet elk systeem ook de buitenkant van de schakels smeert. Om roest te voorkomen, kun je je het best je ketting af en toe ook even aan de buitenkant inspuiten met bijvoorbeeld WD40.
9) Ketting
In de winter krijgt een accu altijd het meest op z'n donder. Zorg dat de accu goed opgeladen blijft. Als je altijd korte stukjes rijdt, krijgt de accu misschien geen kans op zich goed op te laden - controleer de accu daarom regelmatig, of leg hem sowieso af en toe aan de druppellader als je de motor even niet gebruikt.
10) Zichtbaarheid & rijdgedrag
Bij raar weer gaan veel automobilisten als een idioot rijden. Ik hoef je niet te vertellen dat motorrijders erg snel over het hoofd gezien worden door automobilisten. Motorrijders worden daarom helemaal over het hoofd gezien als het regent / mist / sneeuwt etc.. Zorg daarom dat je goed zichtbaar bent. Hier zijn legio oplossingen voor:
opvallende kleding / helm,
reflecterende delen op je motor, kleding en helm,
andere kleur koplamp (geel of blauw),
permanente zij-verlichting (knipperlichten branden permanent, op een lager niveau),
etc..
Ga er per definitie van uit dat overige weggebruikers je niet zien. Rijd opvallend (gebruik de hele rijstrook door "zwabberen" op de weg).
 
Motorfiets winterklaar maken
De details als je je motor in de winter wegzet IN VOLGORDE:

1) Zoek een stalling, verzamel de benodigde gereedschappen en materialen
GESCHATTE TIJD: 1-2 UREN
Dit is een goede manier om te beginnen. Het scheelt je tijd, stress, zoeken en kapotte onderdelen. Zorg voor goed, passend gereedschap. Gebruik niet het gereedschap-setje dat je bij het tankstation hebt gekregen; het is rotzooi: je beschadigt je motor en wellicht jezelf.

Zoek een goede opslagplaats voor je fiets. Bescherm het tegen extreme temperaturen – wat ongeveer inhoudt dat je hem binnen moet zetten (indien mogelijk). Chemische dampen (zoals uitlaatgassen) kunnen de organische delen (zoals rubber) beschadigen. Elektromotoren en elektrische verwarmingen genereren ozon, wat ook kwalijk is voor rubber. Houd je motor daar ook bij vandaan. NB: banden zijn ook van rubber.
Zorg ervoor dan niemand je fiets om kan stoten. Zorg voor een vlakke, horizontale ondergrond, en dat de fiets niet in de weg staat.
Zorg voor een droge ondergrond (niet op modderige plaatsen: waterdamp zou zich kunnen ophopen onder de motorhoes).
Belangrijk: ga naar de auto-onderdelen winkel of benzine-station en haal daar benzine-stabilisator. Elke merk is goed- het is vaak niet duur.
Boodschappenlijst:
Benzine-stabilisator
Voldoende goedkope olie voor een olieverversing
Nieuwe oliefilter
Alle schoonmaakmiddelen die je van plan bent te gebruiken tijdens was & waxen.
Wellicht wil / moet je ook gereedschappen aanschaffen om de tank, bekappingen en windscherm te verwijderen. Denk ook aan een bougiesleutel (een losse of een voor bij je doppen-setje)
 

2) Berijd de motor, voltanken, stabiliseer de benzine

GESCHATTE TIJD: 1-2 UREN
(Omdat je toch je fiets gaat wassen is het niet erg om op een bepekelde weg te rijden.

Rijd een eindje zodat de motor goed warm wordt (meer dan 20 minuten). Op de terugweg, dicht bij huis even stoppen bij een tankstation: doe eerst de benzine stabilisator in de tank, en vul dan de tank af.
 Een goede warme motor zorgt voor twee dingen:
Je raakt alle condensatie uit de motor kwijt
De olie wordt heet, wat de nare restproducten van de verbranding losmaakt (en of oplost). Hierdoor raak je schadelijke bijproducten beter kwijt tijdens de olieverversing.
Als je het nog niet gedaan hebt: doe de juiste hoeveelheid benzine stabilisator in de benzine tank. Laat de motor nog even 5 minuten draaien (of rijdt er nog even op), zodat de stabilisator ook in de carburateurs en benzine leiding komt. Denk erom dat als je dit binnen doet, je de werkplaats goed ontlucht zodat de uitlaatgassen goed weg kunnen komen.
Waarschuwing voor degenen die mooie/ chromen / glanzende uitlaten hebben: een motor lang stationair laten draaien, zonder dat er koelwind aan te pas komt, kan voor verkleuring van de uitlaten zorgen.
Je benzine stabiliseren is waarschijnlijk een van de meest belangrijke dingen die je moet doen als je voor langere tijd de fiets wegzet. Benzine bestaat uit een mengsel van talrijke vluchtige stoffen. Na verloop van tijd verdampt een aantal van die stoffen uit de benzine, wat een hard restproduct achterlaat wat je carburateurs kan verstoppen. Stabilisator voorkomt dit voor het grootste deel. Je moet benzine stabilisator gebruiken als je voor langere tijd je motorfiets niet gebruikt. Zelfs als je fiets geen carburateurs heeft.
Omdat er veel vragen zijn over het laten leeglopen van je vlotterkamers / carburateurs, is er aan het einde van dit document een sectie over opgenomen: waarom ik mijn vlotterkamers / carburateurs niet leeg laat lopen
.3)  Vervang de olie
GESCHATTE TIJD: 1 uur

Vervang de olie voordat je motor opslaat. In gebruikte motorolie zitten allerlei (zure) verbrandingsstoffen en andere nare zooi. Doe daarom een olieverversing EN een nieuw oliefilter op je fiets, terwijl de motor nog warm is. Dit is waarschijnlijk het op een na belangrijkste onderdeel van het winterklaar maken van je fiets, en mogelijkerwijs (onzichtbare) schade veroorzaakt als je het overslaat.
Het is overbodig om het op te merken, maar zorg ervoor dat je afgewerkte olie netjes wordt afgevoerd naar de chemokar / gemeentelijke vuilverzamelingsplaats e.d..
Sommige vervaarlijk misleidende handleidingen stellen soms dat je overal de hele motor moet afvullen met motorolie. Doe dat niet. Voer een normale olieverversing uit, en doe de aanbevolen hoeveelheid olie in de motor, zoals aangegeven staat in de gebruikershandleiding. Met de andere handelingen zoals die op deze checklist staan, zorg je uitstekend voor je motor! Teveel olie is zonde en gevaarlijk; als je motor start met teveel olie in motor, heb je een goede kans de motor te verknoeien.
Tevens doe je vroeg in het volgende motorrij-seizoen weer een olieverversing, dus gebruik voor deze olieverversing niet de duurste olie. Gebruik een “el-cheapo”-olie – goedkoop dus.
Als je de olie ververst, zorg dan voor een goede ventilatie in de werkplaats. En motor even voor twee minuten laten draaien zorgt voor een goede smering van de motor, en de oude olieresten worden dan gereinigd met de nieuwe olie.
NB Doe deze stap alleen, als de motor nog warm is van stap 2. Doe dit niet als de motor waar koud is, want de motor kort laten draaien zorgt er alleen maar voor dat er allerlei waterdamp in de motor komt en blijft. (Om precies dezelfde reden wil je tijdens de winterstop je motor niet af en toe laten draaien!)
4) Zet de motor op een standaard
GESCHATTE TIJD: 5-10 minuten

Als je een middenbok hebt, ben je gauw klaar. Zet de motor op de bok, en ga door naar stap 5. Als je geen middenbok hebt, ga dan hier door...
Als je een achter- en voorbok hebt, gebruik deze.
Als je geen standaards hebt, zorg er dan voor dat je geen risico loopt door de fiets op een krik / planken / bierkratten, etc te zetten. Het is niet echt kritisch voor een goede winter-opslag. Onthoud echter wel dat je een beetje meer zorg aan de banden moet besteden gedurende de winterstop (zie verderop).
 

5) Spray olie in de cilinders ( = "fogging oil")

GESCHATTE TIJD: 10 minuten - 2 uren

Verwijder indien nodig de tank om bij alle bougies te kunnen komen. Op sommige modellen (zoals de Yamaha FZR) is het zelfs nodig om de radiator en of oliekoeling  los te halen. De Guzzi en BMW-eigenaars onder ons lachen nu iedereen uit.
Nadat je met perslucht de rotzooi / stof uit bougie-huizen hebt geblazen, kun je de bougies losdraaien en verwijderen. Spuit nu “fogging oil” in de cilinders. Je kut dit kopen in allerlei auto-onderdelen shops, buitenboordmotor-winkels etc. Als je echt deze olie niet kunt vinden, spuit dan een klein beetje motorolie in de cilinders (of gewoon WD40) om de cilinderwand te smeren. Zorg dat het achterwiel een paar keer draait met de “hoogste versnelling”-truuk (zie volgende paragraaf), om er zeker van de te zijn dat de olie in de cilinders wordt verdeeld, en dat de inlaat kleppen de olie niet tegen houden.
Als je, om wat voor reden dan ook, de bougies niet kunt verwijderen, kun je de carburateurs verwijderen, en via de luchtinlaat de olie in de cilinders spuiten. Op sommige motoren (Honda VFR750F) kan het ook direct via de luchtinlaten voor de carburateurs onder de tank: je kunt dan een lange, flexibel stuk benzine slang door de carburateurs laten zakken, en olie in de cilinders spuiten. Om er voor te zorgen dat de olie zich over de gehele wand verwspreidt, kun je dan met de "run-knop" op "OFF" (de dodemans-knop), de startknop even indrukken, zodat de motor even ronddraait zonder verbranding.
Als je een middenbok hebt, of je hebt het achterwiel van de grond af gehaald, kun je de motor in de hoogste versnelling zetten en met de hand het achterwiel draaien om de motor langzaam te laten draaien. Vergewis je ervan dat het contactslot uit staat – en er geen ontsteking plaats kan vinden. Gebruik ook niet de starter om de motor te laten draaien. Na zo’n 10-15 keer rondgegaan te zijn, zijn de cilinderwanden mooi bedekt met een olielaagje en kun je doorgaan met de rest van het onderhoud.
Als je niet in staat bent het achterwiel in de lucht te krijgen om de motor te laten draaien, gebruik dan zeker “fogging oil” (of als het niet anders kan, WD40). Deze verdelen zichzelf beter dan gewone motorolie.
Gebruik niet de “speciale wonder-olie zus-en-zo”. Je hebt hoogst waarschijnlijk nog wel ergens gewone motorolie staan dat overgebleven is bij een vorige olieverversing. Als je geen “fogging oil” hebt, kun je het overblijfsel van (ongebruikte!) motorolie ook gebruiken. Het enige wat je hier wilt bereiken, is een smeringslaagje in de cilinders achterlaten dat voorkomt dat de zuigerveren blijven plakken. Motorolie kan dit uitstekend, want het is namelijk gemaakt om precies dat te doen. Geen wonder-producten nodig dus.
Monteer je bougies weer (na ze wel even bekeken te hebben). Wees voorzichtig met de schroefdraad.
Als je de fiets net in de hoogste versnelling hebt gezet, zet hem dan nu weer terug in de neutraal. Wellicht is het nodig om je achterwiel een beetje te draaien, omdat de versnellingen blijven “plakken”.
Kijk nu eerst even naar de volgende sectie voor een snelle blik naar het bedekken van de luchtfilterinlaten.
Als je de benzinetank hebt moeten verwijderen, vergewis je er dan van dat je deze weer compleet en correct monteert.
 

6) Bedek de luchtinlaten en uitlaat

GESCHATTE TIJD: 10 minuten

Nadat de uitlaatpijpen weer zijn afgekoeld, maar wel het liefste met warme motor: spuit een beetje WD40 in elke uitlaatpijp. Bedek de uitlaat-uiteinden met een ballon, of een plastic zak. Zorg ervoor dat het luchtdicht afsluit. Elastiekjes zijn hiervoor goed geschikt.
Op dezelfde manier kun je de inlaten van het luchtfilter bedekken. Als je dit moet doen met de tank los, kun je het natuurlijk het beste doen in de vorige stap. Ben jij even blij dat je het advies van zojuist om vooruit te kijken, opgevolgd hebt...
Wellicht wil je ook de luchtfilter ontluchtingsslang bedekken
 

7) Laatste brandstofsysteem check

GESCHATTE TIJD: 5 minuten

Als je stap 2 goed hebt gedaan, zit de gestabiliseerde benzine in het gehele brandstof-leidingen-systeem en hoef je niet de vlotterkamers leeg te laten lopen. Zie hieronder voor meer info.
Als je benzinekraan instellingen heeft als “ON/RES/PRI”, zet de kraan dan op “ON”. Als de instellingen als “ON/RES/OFF”, zet dan de kraan op "OFF."
Als je fiets geen benzinekraan heeft, waarschijnlijk omdat je injectie hebt, heb je mazzel en kun je door naar de volgende stap
 

8) Demonteer de accu, laad deze
GESCHATTE TIJD: 5-45 minuten

De motorfiets heeft gedurende de winterstop geen accu nodig, en je wilt hem gedurende de koude tijden beschermen tegen bevriezing. Dus haal hem los, neem hem mee naar binnen, en houd hem opgeladen
Accu’s bevatten veel water. Water zet uit als het vriest. Als het maar genoeg vriest, bevriest de accuzuur-water oplossing. De accu barst dan door het uitzetten van de vloeistof. (Na het ontdooien, loopt het zuur uit de accu, over je fiets !). Dus: bevriezing = slecht.
Als je je fiets ergens stalt waar het niet kan vriezen, hoef je in principe de accu niet te verwijderen. Zorg er wel voor dat de accu opgeladen blijft. Maak de accu-polen en accubak wel schoon.

Een lood-accu gelukkig houden kun je doen door deze opgeladen te houden. Je kunt natuurlijk een gewone lader gebruiken (die zijn vaak goedkoop). Maar de beste methode hiervoor is door een combi druppel-lader te gebruiken (dit is een automatische lader die eerst ontlaadt, dan oplaadt en dan de accu onderhoudt met een druppellader). Er zijn allerlei soorten op de markt verkrijgbaar van 30 euro tot boven de 100 euro. Hiermee kun je de accu niet droog-koken en zorgeloos de hele winter aangesloten laten. Check dan nog wel af en toe het vloeistof-niveau.
Als je je geen combi-lader (normaal / druppel-lader) kunt veroorloven, koop dan een goedkope 12Volt druppellader (zo’n 10 euro), en sluit deze aan op een automatisch timer (schakelklok), zodat de accu 30minuten per dag druppellading krijgt.
Hoe dan ook, gebruik geen auto-acculader – deze laders gebruiken een te hoge stroom en zullen je accu beschadigen.
Tenzij je een onderhoudsvrije accu hebt, moet je de vloeistofniveaus controleren (van iedere cel in de accu). Check dus ook of de lader niet de vloeistof “wegkookt” na verloop van tijd. Als de vloeistofniveaus te laag is, kun  je gedestilleerd water gebruiken om de accu bij te vullen. Dit is verkrijgbaar bij de doe-het-zelf zaken (Gamma e.d.). Gebruik geen gewoon kraanwater!
Laad de accu op in een goed geventileerde omgeving, in het bijzonder als je accu niet onderhoudsvrij is. Accu’s kunnen waterstofgas afgeven terwijl ze opgeladen worden. Dit is niet giftig, maar wel erg explosief (daarom moet je startkabels ook in een bepaalde volgorde aansluiten om vonken ter voorkomen in de buurt van de accu).
Accu’s moeten ook schoongehouden worden. “Onderhoudsvrije” accu’s hebben geen onderhoud nodig (behalve de polen, zoals verderop vermeld staat), tenzij het erop lijkt dat er accuzuur gelekt heeft. Dan moet je de accu behandelen als een normale accu. Ofwel: neem de accu mee naar buiten, maak deze schoon met een oplossing van water / bakzout (soda) om het gelekte zuur te neutraliseren – tenzij je heel zeker bent dat er geen zuur heeft gelekt. Hetzelfde geldt voor de binnenkant van de accuhouder. Maak dan de buitenkant van de accu en de binnenkant van de accubak schoon met een warme zeep-oplossing (ook degenen met een onderhoudsvrije accu). Zorg ervoor dat je de accu en bak goed afdroogt na de tijd!
Alle accu’s: maak de accu-polen schoon met een borstel en smeer ze met een diëlectrisch vet voordat je de accu weer gebruikt. Je kunt hier speciaal accu-vet voor kopen. WD40 werkt ook goed.
Er doet een bakerpraatje de ronde over accu’s en cement-vloeren. Zolang de buitenkant van de accu droog en schoon is, hoef je je nergens zorgen over te maken. Schenk geen aandacht aan elektronisch bijgeloof. Zorg er gewoon voor dat de accu, schoon, droog en vorstvrij bewaard wordt, en dat je hem opgeladen houdt.
9) Was, droog, wax de fiets
GESCHATTE TIJD: kan uren duren...

Rond wintertijd ligt er vaak pekel op de wegen. Haal die zooi van je motorfiets af voordat je hem wegzet! Gewoon een milde zeep en water is prima. Je kunt natuurlijk ook speciale motorfiets schoonmaakmiddelen gebruiken. Zorg ervoor dat je ook de gehele onderkant van de fiets reinigt; de wielen, vering en schokdemping, etc.
Vergeet niet de fiets te drogen. De fiets zou nog warm moeten zijn van de rit, maar dat is niet genoeg om alle water te doen verdampen. Het is belangrijk, doe dit zorgvuldig.
Zet de gelakte delen in de wax. Het beschermt de laklaag tegen oxidatie (dof worden)  gedurende de winter.
De standaard waarschuwing voor iedereen die een hogedruk reiniger gebruikt: de belachelijk hoge druk dat je met zo’n apparaat kunt bereiken, kan ervoor zorgen dat er nare dingen met je fiets kunnen gebeuren. Vooral in combinatie met zeep. Door de hoge druk kun je kogellagers van hun smering ontdoen, pakkingen beschadigen, etc.. Water onder zulke hoge druk kan zelfs langs pakkingen en keerringen komen.  Geen verdere toelichting nodig – wees voorzichtig.
10) Bescherm onbehandelde delen
GESCHATTE TIJD: 10-30 minuten
kom niet in de  buurt van de remmen, remschijven en banden met chemicaliën en smeermiddelen.  Deze sectie gaat over het beschermen van het frame, velgen, ketting, etc. Knoei niet met de remmen. Als je toch met chemicaliën aan de remmen komt, maak ze dan schoon met remmen-reiniger (te verkrijgen in auto-onderdelen shops).

Om metalen delen te beschermen, dien je de blootgestelde onderdelen (aan de onderkant in het bijzonder) in spuiten met een roest-beschermer zoals WD40, cosmoline, sommige ketting wax. Dit uiteraard ter voorkoming van roestvorming.
Maak de fiets goed schoon als je hem weer uit de stalling haalt in de lente!
Er zijn ook allerlei fabrikanten die beschermings-chemicalien maken voor rubber (ter voorkoming van uitdrogen). Alle rubber onderdelen kunnen hier baat bij hebben. Siliconen-vet werkt ook uitstekend. Gebruik niets van dit alles op je banden!
Roestige plekken (behalve op de remschijven) moet je waarschijnlijk herstellen gedurende de winter. Zie het gedeelte over “dingen te doen in de winter”  verderop.
Zorg ervoor dat je de gelakte delen van de motor vrij houdt van de Ketingwax/WD40/Cosmoline/wat dan ook. De meeste normale schoonmaakmiddelen werken goed (van groene zeep tot Honda Pro Oils “Spray and Cleaner Polish”). NB. Er zijn mensen die hun hele fiets inspuiten met WD40, en beweren dat dit het behoud van hun fiets is. Of jij dat ook vindt, moet je zelf uitvinden.
11) Zet ‘em op slot
GESCHATTE TIJD: 5 minuten

Afhankelijk van waar je je fiets stalt, kan het zijn dat je een groot, naar slot om je fiets en een aardvast punt slaat zodat hij blijft staan waar jij hem hebt neergezet. Bedenk je dat dieven alle sloten loskrijgen, en dat waarschijnlijk de beste bescherming tegen diefstal een verzekering is.
Je kunt dus overwegen om een diefstal verzekering (beperkt casco, of mini-casco) voor je fiets af te sluiten. Check dit met je eigen verzekeraar.
Koop een groot, zwaar kettingslot. Zet het frame vast aan een onverplaatsbaar deel (muur, grond, paal). Bedek de fiets (zie verderop). Aan het zicht onttrekken is waarschijnlijk net zo effectief als het zwaarste slot.
 
12) Bedek je fiets

GESCHATTE TIJD: 5 minuten

Print de sectie " Fiets weer uit de stalling halen" en plak het met plakband vast op je stuur.
Zorg ervoor dat de fiets goed droog is na het schoonmaken. Gebruik een ademende hoes – je wilt niet dat er vocht onder de hoes blijft zitten: het veroorzaakt alleen maar corrosie. Gebruik géén deken die vocht kan vasthouden!

Dingen om te doen in de winter
Laat de motor niet draaien gedurende de winterstop! Je creëert alleen maar condensatie in de motor en nare verbrandingsresten (zuren etc.).
Wintertijd is de perfecte tijd op ander routine onderhoud te doen. Je kunt toch niet op je fiets rijden, en je hebt waarschijnlijk het standaard onderhoud ook voor je uit geschoven, of niet? Maakt niet uit – doen we allemaal. Nu is het de perfecte tijd om het juist wel te doen.
Lees je gebruikers handleiding door, en doe alle service handelingen die elk jaar moeten gebeuren, zelfs als het nog niet de juiste kilometrage / tijd ervoor is. Doe tenminste het volgende:
Smeer kabels, en beweeg af en toe de kabels (gebruik hier geen Teflon-houdende smeermiddelen: dat lost moderne binnenkabels op!)
check (en corrigeer zondig) ketting / riemspanning
smeer je ketting of aandrijfschacht
check remblokken en –schijven
Vervang vloeistoffen (rem, koppeling, etc.)
Inspecteer, vervang / reinig het luchtfilter
Loop alle bouten na
Inspecteer de banden op scheve slijtage, (haar)scheuren, profiel.
Inspecteer je achterbrug, balhoofdlagers.
Smeer de vering, draaipunten, smeernippels, etc.
Extra aandachtspunten:
Vervang de voorvork olie
Vervang de koelvloeistof (behalve de luchtgekoelde types)
Check de kleppen speling (behalve voor de twee takt types)
Haal de carburateurs los, maak ze schoon, monteer ze weer (behalve voor de injectie types)
Monteer nieuwe banden (als ze op zijn)
Veel van dit onderhoud ziet er intimiderend uit voor mensen die nog niet zo veel aan hun motorfiets hebben gewerkt. Prima. Begin met het eenvoudige werk, en begin aan de wat moeilijkere dingen als je er aan toe bent. Of vraag vrienden / motorclubleden die er meer van weten dan jij, en vraag ze jou te helpen –desnoods met omkoperij...
Als je geen standaards hebt om de wielen in de lucht te krijgen, zorg er dan voor dat je elke maand de banden even een stukje roteert, en checkt of de spanning nog goed is.
Maak roestplekjes schoon met heel fijn schuurpapier (totdat je kaal metaal ziet), en herstel de plekjes met de originele kleur (dit geldt niet voor de remmen – daar blijf je vanaf met dit soort activiteiten). Denk er aan dat verf niet droogt als het te koud is, dus als je je fiets niet in een verwarmde ruimte stalt, kun je net zo goed wachten tot het weer warmer is.
Om het uitlaat-systeem te verven, moet je ook tot op het metaal kaal schuren, en hoge temperatuur bestendige verf gebruiken (hotpaint, 600°C paint, kachelverf). Als je een hoge-temperatuur etsende grondverf kunt krijgen, is dat goede eerste laag.
Om de exacte kleur van je fiets te krijgen, zal je wellicht moeten terugvallen op de dealer. Sommige imitaties zijn ook via internet wel te vinden.
Bestel nieuwe bougies voor als je de fiets weer uit de stalling haalt.
Denk eens aan een vroege VRO-cursus (gevorderden-rijcursus) (www.knmv.nl)
 
Fiets weer uit de stalling halen
GESCHATTE TIJD: 1 middag

Haal de hoes van de fiets.
Verwijder de sloten waarmee je je fiets hebt vastgemaakt.
Zorg dat de bandenspanning juist is
Als de fiets op standaards stond, haal hem daar dan voorzichtig van af.
Was de fiets, verwijder de metaal-beschermende olie (WD40/...)
Monteer de goed opgeladen accu
Als je benzinekraan een stand “PRI” heeft, zet hem dan daar op voor een halve minuut, en zet hem dan op “ON”.  Als je benzinekraan zoiets als ON/RES/OFF heeft, zet de kraan dan op “ON”. Controleer dat de “dodemansknop” op “RUN” staat.
Haal het plastic/rubber dat je om de luchtinlaat van het luchtfilter hebt gedaan van het luchtfilter af, en ook van de ontluchting en uitlaatpijpen.
Zet de fiets op een goed geventileerde plaats, en laat de motor zo’n 20 minuten draaien. Lang genoeg om de koeling-ventilator minimaal  twee maal aan te laten springen.
Indien van toepassing: zet de benzinekraan op “OFF”
Laat een beurt uitvoeren door een terzake kundig iemand
Voordat je de tank leeg gaat rijden:...
Als je je fiets meer dan twee maanden hebt laten stilstaan kun je het beste nu een olieverversing doen. "Huh, nu alweer". Ja, da’s waarschijnlijk wel een goed idee. Je hebt er goedkope olie ingegooid, welke nu veel vuiligheid heeft geabsorbeerd welke er niet is uitgekomen bij de eerste vervanging van de olie. Dat is waarom je goedkope troep hebt gebruikt! Gebruik nu wel een kwaliteitsolie, die speciaal voor 4-takt motorfietsen gemaakt is. Je hoeft deze keer niet je filter te vervangen.
Nadat je de tank leeg gereden hebt...
Gebruik een kleppen-cleaner toevoeging in de nieuwe benzine om je brandstofsysteem schoon te maken (bijvoorbeeld Techron). Doe dit een paar tankbeurten
Vervang de bougies.
Volg de VRO (voortgezette rijopleiding) waar je je voor opgegeven hebt.
Geniet van de rest van het motorrij-seizoen!
 

Voor de nieuwsgierigen...
Waarom staat de lijst in deze volgorde?

Stap een is een basieke voorbereiding. Zorg voor het juiste gereedschap
Stap twee is van kritisch belang omdat de motor op temperatuur moet zijn voor een olieverversing. De brandstof moet gestabiliseerd, en de tank afgetankt worden (om roestvorming aan de binnenzijde van de tank te voorkomen). Het is ook nog eens zo, dat een warme motor achtergebleven condens verdampt uit de motor en olie.
Stap drie moet voor stap vier gedaan worden omdat je de motor nog moet verplaatsen na een olieverversing.
Stappen vier tot en met acht hoeven niet in een bepaalde volgorde gedaan te worden. Ze moeten wel gedaan worden terwijl de motor nog lekker warm is.
Stap negen staat op die plaats omdat er bij eerdere stappen olie op de fiets kunnen raken. Daarnaast is het beter om de fiets een beetje te laten afkoelen voordat je hem wast (je brandt jezelf er gemakkelijk namelijk).
Je zou in principe stap tien ook voor stap negen kunnen doen. Helaas moet je eerst vuil en zout van de fiets halen, en dan pas kun je de motor beschermen. Anders zou je corrosief vuil kunnen insluiten met de olielaag.
Als je een goed argument heb om het in een andere volgorde te doen, stdebruin74@hotmail.com.
 

Waarom ik mijn vlotterkamers / carburateurs niet leeg laat lopen
De benzine stabilisator zorgt ervoor dat de benzine niet “hard” wordt. Niet is zeker in het leven uiteraard, maar mijn ervaring zegt dat dat spul goed werkt. Als het dan toch goed werkt, blijft de benzine goed dat in de carburateurs achterblijft. Zelfde verhaal voor de vlotterkamers. Het probleem is, dat als je alleen maar de vlotterkamers leeg laat lopen (zonder benzine stabilisator te gebruiken), niet alles uit de vlotterkamers loopt door capillaire werking in de kleine hoekjes e.d. En dat zijn nu juist de plaatsen waar het dan het eerste opdroogt, en het meeste kwaad kan. Je carburateurs werken prima, zolang de meuk onderop in de vlotterkamers blijft liggen, maar niet als het in de kleine buisjes / gaatjes komt. Je kunt het dan eigenlijk alleen nog maar goed doen als je de carburateurs loshaalt en met carburateur-cleaner en perslucht schoonmaakt (wat op zich een goed idee is als je weet wat je doet).

Latest English version available at: http://www.clarity.net/~adam/winter-storage.html

Laatste wijzigingen

2017-08-13 routes Waarden en uiterwaardenrit van 26 augustus a.s.  geplaatst in ledendeel.